Творческий путь алессандро микеле. Алессандро микеле Креативный директор гуччи

Алессандро Микеле - человек, который ассоциируется с постоянно прогрессирующей креативной мыслью и отрицанием общепринятых стандартов. С момента, как он пришел в Gucci на должность креативного директора в январе 2015 года, дизайнер успел наделать много шума. Он преобразил легендарную марку, подружился со всеми главными знаменитостями современности и за рекордные сроки вписал свое имя в историю мировой моды.

Алессандро Микеле родился 25 ноября 1972 года в Риме. Благодаря родителям, его с детства окружали прекрасная архитектура и правильные фильмы. Микеле рос в той атмосфере, где избежать серьезного влияния великих мастеров искусства было просто невозможно. В дальнейшем все это отразится на его творчестве и выльется в объекты желания миллионов модников и модниц по всему миру.

Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке, 1998

Дизайнер окончил, как и многие другие знаменитые итальянские коллеги по цеху, Академию костюма и моды в Риме. Там училась и Фрида Джаннини, предшественница Микеле на аналогичном посту в Доме Gucci. После учебы дизайнер отправился работать в итальянский бренд Les Copains. После этого его пригласили в команду Fendi, где в 1990-е Алессандро Микеле творил под руководством Карла Лагерфельда. Тогда молодой дизайнер зарекомендовал себя в качестве мастера по созданию аксессуаров из кожи.

После работы в модном Доме Fendi в 2002 году Алессандро Микеле перешел в Gucci, но тогда еще не на должность креативного директора бренда, а в качестве дизайнера сумок. Идейный вдохновитель модного Дома Том Форд высоко оценил талант итальянца. Алессандро Микеле продолжил работать на бренд и после ухода Форда в 2004 году. С тех пор дизайнер трудился уже в команде нового руководителя - Фриды Джаннини. В 2006 году он вырос до директора кожаных аксессуаров, а в 2011 году занял должность правой руки Джаннини.

Важным годом в карьере дизайнера стал 2015-й, когда президент итальянского модного Дома Gucci Марко Биццари назначил Микеле новым креативным директором бренда. На тот момент об итальянском модельере знали только в узких кругах и до официального заявления многие прочили должность Риккардо Тиши и Марии Грации Кьюри. Алессандро Микеле пришлось столкнуться не только со всеобщим сомнением, но и с экстремально ограниченными сроками выпуска новой коллекции. Фрида Джаннини покинула модный Дом незадолго до презентации мужской коллекции, и перед Алессандро Микеле внезапно встала задача переделать все за неделю. С восьми утра дизайнер работал над мужской линией, а в девять вечера брался за женскую. Трудился Микеле без перерыва. В том же 2015 году, 23 ноября, дизайнер удостоился премии Британского модного совета - International Design Award - за свои достижения. А чуть позже, в 2016 году, из рук Анны Винтур получил статуэтку CFDA.

Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке на прогулке, 1997

Помимо основных коллекций Алессандро Микеле создает и концертные костюмы от имени модного Дома. Дизайнер является автором сценического гардероба для прощального мирового турне Элтона Джона и для юбилейного тура своего друга - Джареда Лето, фронтмена группы 30 Seconds to Mars.

Сейчас Микеле отвечает не только за женскую и мужскую линии бренда, но и за вышедшую в сентябре 2017 года линейку аксессуаров для дома. Его чуткое понимание ДНК модного Дома и умение привнести в коллекции исторический контекст таким образом, чтобы все выглядело в духе современности, сделало его звездой модного бизнеса, а бренд Gucci - самой продаваемой маркой за последние годы.

Длинные чёрные волосы, борода, тёмные горящие глаза гения. Его частенько видят в антикварных магазинах Лондона и Рима, когда он ищет очередную вещицу необычного розового цвета. Ведь розовый - его любимый цвет.

Нестандартный, порой чудаковатый, но безумно талантливый. Джекпот, сорванный Gucci - Алессандро Микеле.

Биография Алессандро Микеле

Алессандро вырос в Риме, и этот город со своей историей и культурой пропитал дизайнера насквозь. Его отец был любящим природу и искусство хиппи. После работы он вместе с сыном ходил по художественным галереям и старым церквям.

Мать, городская модница, ассистентка режиссера, ужасно гордилась близостью к знаменитостям. Держалась соответственно: носила стильные платья и укладки.

Не удивительно, что уже в десять юный Микеле обесцветил волосы, а в школе его дразнили за яркую одежду. Решив стать дизайнером, Алессандро поступает в Римскую академию костюма и моды. В этом престижном заведении в своё время училась и Фрида Джаннини (бывший креативный директор Gucci).

Первым местом работы Микеле стал итальянский трикотажный бренд, но очень скоро он вплотную приблизился к миру высокой моды. В 90-е дизайнер работал в Fendi, плечом к плечу с Карлом Лагерфельдом. Там Алессандро зарекомендовал себя как отличный разработчик кожаных изделий. С таким резюме его и нанял Том Форд, возглавлявший в то время Gucci. Так Алессандро Микеле начал заниматься дизайном сумок легендарного модного дома.

В 2006 году креативным директором бренда становится Фрида Джаннини, а её правой рукой Алессандро Микеле.

В 2015-ом никому не известный Микеле стал во главе Gucci, получив от руководства полную свободу действий и в одежде, и в глобальном имидже бренда.

На первую коллекцию у него было всего пять дней. Используя наработки Джаннини, ведь это должен был быть её показ, он показал совершенно новый образ модного дома.

Причудливая, нейтральная по гендеру, отсылающая к разным контекстам - дебюту Микеле критики аплодировали стоя. А уж кожаные мюли с меховой подкладкой (уверена, вы их ещё помните) разом захотели все модники мира. Таким Gucci ещё не видел никто!

Первая коллекция Алессандро Микеле для Gucci

Через несколько месяцев Алессандро Микеле был признан международным дизайнером года на British Fashion Awards. Награду вручала сама . Одетая в Gucci, легендарный редактор сказала: «Он помог нам мечтать более свободно!»

Внимание к модному дому росло, вместе с ним росли и продажи. За следующие четыре года выручка Gucci удвоилась. Алессандро продолжает творить, удивлять и, не отступая от своего видения, выдавать всё новые и новые шедевры.

GUCCI ДО МИКЕЛЕ

Чтобы понять, что этот креативный директор сделал с Gucci, нужно видеть, что здесь было до него.

Очень долго Gucci был производителем люксовых аксессуаров и ассоциировался скорее с верховой ездой, чем с высокой модой. В 80-х бренд выпустил одежду, но линейка большого успеха не имела.

В 1994 году в модный дом приходит Том Форд и создает собственный узнаваемый стиль Gucci. Для 90-х это был успех. Неприкрытая сексуальность, разрезы и блестящие ткани. Главный лозунг бренда: «sexsells», а одна из первых коллекций варианта 1995/1996 стала культовой. Блузки, расстегнутые на три пуговицы, бархатные брюки, прекрасно сидящие костюмы и пальто. Чувственность и привлекательность стала отличительной особенностью Gucci. Новый взгляд, новый стиль, собственное лицо бренда.

Коллекция Gucci 1996 года

С годами Том Форд развивал тему подчёркнутой сексуальности, что отлично воспринималось публикой.

Почти 10 лет он провоцировал и удивлял, вдохновлял и вводил в моду. Это было так в духе 90-х, с одной стороны, и так классически, с другой. Посмотрите на эти модели. Они и сейчас выглядят круто.

Шарлиз Терон в Gucci, 2004 год Николь Кидман в Gucci, 2003 год

Именно в бренд с такой эстетикой и пришел Микеле. И после того, как Форда сменила Джаннини, принципы, основные коды и послания остались прежними. Добавилась женственность, остались вырезы, облегающие силуэты, вызов.

Gucci осень-зима 2006/2007 Gucci осень-зима 2011/2012

Gucci осень-зима 2013/2014 Gucci весна-лето 2014

АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ В GUCCI

Никто не знал, чего ждать от нового креативного директора. Сам Микеле признается, что после десяти лет работы в бренде он настолько устал от однообразия, что собирался уходить. Шанс, который выпал Алессандро, он решил использовать на 200%. Рисковать, так рисковать, подумал дизайнер и выдал то, что требовала его творческая натура.

И это мужская коллекция. Почувствуйте разницу:)

А с 2017 года и мужчины, и женщины вместе выходят на подиум.

Коллекция Gucci весна-лето 2016

Цвета, детали, аксессуары, чувственность и богемность вместе с бесполостью. Все это новый образ Gucci.

Описать в двух словах философию Микеле невозможно. Это просто его видение красоты.

Мужественность - это красота. Вы можете быть таким, каким хотите, и быть красивым. Не важно, мужчина вы или женщина. Одежда дает вам свободу выбора.

Кажется, что Алессандро Микеле перечеркнул всё, что создал до него легендарный дом. Но это не так. Здесь нет места ностальгии и копированию наиболее , чем часто грешат дизайнеры.

Коды дома сохраняются, но обновляются, адаптируются и становятся не ссылкой, а намёком. Знаменитые мокасины, сочетание зелёных и красных полос, мотивы шмелей и вообще всё эти сады и зверинцы - это всё и есть Gucci. Точнее его вековая история.

Каждую коллекцию, каждую его модель можно разобрать на молекулы. Что зачастую и делают критики. На молекулы ссылок, образов, заявлений.

Иногда люди думают, что мода - это просто хорошее платье. Это не так. Мода для меня - отражение истории, социальных изменений и очень мощных вещей. Если вы хотите создать что-то новое, особенно сейчас, вам нужно больше языков.

Имея практически неограниченную свободу творчества, Микеле совершенно не касается финансовой стороны вопроса. Гений не должен заниматься маркетингом, справедливо считают в бренде.

Его коллекции одновременно похожи и уникальны. В собственном взгляде на моду Алессандро нашел ключ к сердцам молодежи. Уникальные, шикарные с очень личным взглядом дизайнера, вещи, сделанные с любовью - так говорят о нём самые авторитетные модные издания.

Под его руководством бренд возобновил направление Gucci Beauty.

А в 2018-м году Gucci анонсировали во всех своих коллекциях.

ЛИЧНЫЙ ХАОС АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ

Об офисе креативного директора в штаб-квартире Gucci ходят легенды. Говорят, что сразу после назначения, Микеле перенёс сюда целый музей из дорогих его сердцу вещей. Здесь есть книги, персидские ковры, антикварные бархатные диваны и даже чучела птиц. Творит маэстро под григорианские песнопения IX-X века. Как вам атмосфера?

Дизайнер обожает драгоценности с историей. Его руки всегда украшают браслеты и ярусы колец. А ещё Микеле страстный коллекционер, у него даже была отдельная квартира, чтобы хранить свои трофеи. В одной из коллекций у него 35 различных копий книги «Алиса в стане чудес», в другой деревянные трости, вручную вырезанные его отцом. Плюс больше 360 пар обуви… и не снились такие богатства.

Моя эстетическая философия - непрерывный поток. Я считаю, что нет различия между старыми и новыми вещами, есть только красивые вещи.

Работая над коллекцией, Алессандро не делает детальных набросков. Дизайнер признается, что он так много рисовал, будучи дизайнером сумок, что теперь у него от сидения за бумагой болит спина и шея. Он больше сосредоточен на творчестве и процессе. Истории, которые рассказывают образы, цельность коллекции, музыка на показе и в целом атмосфера - всё это не менее важно.

Совершенства не существует, так что давайте праздновать то, что неправильно в хорошем смысле.

Бренд Gucci и его удивительное наследие Микеле сравнивает с красивой старушкой, перед которой невозможно устоять.

В этом году Алессандро выступал в качестве сопредседателя и соавтора . В самом деле, кто лучше может раскрыть тему этого модного безумия? Пользуясь случаем, многие звёзды примерили самые экстравагантные творения дизайнера. В зарубежных изданиях иронизировали, что Микеле привел свою банду на церемонию. Чего только стоит Джаред Лето с собственной головой в качестве аксессуара.

Гарри Стайлс и Алессандро Микеле Джаред Лето в Gucci

Дакота Джонсон в Gucci Кики Лэйн в Gucci

Микеле и его творчество любят многие знаменитости. С Джаредом Лето их связывает многолетняя дружба, а таблоиды часто называют их двойниками.

Уровень Алессандро красноречиво описывает тот факт, что именно ему доверил Элтон Джон разработку костюмов для своего прощального тура. Будет много красоты и блеска, обещает Микеле.

Тур начнется 8 сентября этого года в США, пересечет пять континентов и завершится в 2021 году.

Круизная коллекция Gucci в этом году - ещё один манифест Алессандро Микеле. Он поддерживает свободу самовыражения и свободу выбора.

Круизная коллекция 2020

Никто не должен иметь права решать вопрос о свободе выбора любого человека. Ни один закон не должен указывать человеку, что делать или чего не делать, когда речь идет о личном выборе. Вообще говоря, я не очень разбираюсь в правилах. Я понимаю необходимость некоторых из них, но я предпочитаю хаос. На мой взгляд, красота возникла из хаоса, хаос на самом деле по-своему порядок.

Выступая против запрета абортов, которые ввели сразу несколько штатов в США, он вышивает женскую репродуктивную систему на юбке платья в своей последней коллекции. Параллельно вспоминает расширение прав в родной Италии, подчеркивая все это лозунгом «Мое тело, мой выбор». И попробуйте, скажите ему, что мода - это только про шмотки.

Фото: ПОЛИНА ТВЕРДАЯ Стиль: СВЕТЛАНА ВАШЕНЯК

Мне 22 года, и я из Нижнего Новгорода. Учусь в Университете Лобачевского на факультете международных отношений. В этом месяце должна защитить диплом. Он связан с инновационными технологиями в сфере международной рекламы.

С 2012 года у меня свой бренд. Шью обложки для книг и чехлы для ноутбуков (@pigeonn.covers). Прошлой весной сделала пробную коллекцию женской одежды, отшила технические образцы из ненужной ткани. Но все остановилось: нет материальной возможности.

С 18 лет до 21 года я работала в Levi’s. Была продавцом-кассиром, потом стилистом, визуальным мерчандайзером, тренером, обучала весь персонал. Потом стала старшим по смене — заменяла управляющего. До сих пор знаю историю Levi’s. Все было замечательно, честно.

Но в какой-то момент поняла, что как-то слишком много работы, а хочется пожить. Вот сейчас уже старший, а дальше управляющий только — и что?

И я ушла с работы, решила как раз заняться одеждой. Тем летом было много всего: сессия, еще проводили фестиваль с друзьями, который связан с аудиовизуальным искусством, Intervals. Полмесяца мы там буквально жили. Потом свадьба сестры, для нее я вручную делала украшения. Видимо, много было стресса, и я стала себя плохо чувствовать, потому что все проблемы со здоровьем в наше время от нервов. Резко начала болеть голова, немели части тела.

Я поняла: что-то не так, но к врачу не пошла. Я же со всем справляюсь уже два месяца, как-то потерплю, и все будет нормально.

В какой-то момент меня заставили пойти к врачу и буквально через два дня сказали: «Девушка, у вас опухоль мозга». Поэтому, даже когда спрашивают, какие у меня планы в жизни… Какие, к черту, планы? Ты можешь выйти на улицу — тебя тут же собьет машина. Какой смысл тратить время на выдумки? Так и со мной произошло, когда опухоль обнаружили. И что дальше? Операция, восстановительные этапы несколько месяцев. Причем неизвестно было, как она пройдет. Пока я терпела, у меня уже было несколько кровоизлияний в мозг.

Переломный момент был, когда мне поставили диагноз, потому что помимо него еще много всего произошло.

Я тогда подумала: «Меня точно кто-то сглазил, я столько гадостей людям никогда не делала, сколько сейчас на меня вылилось. За что?»

Я съездила в Дивеево, недалеко от Нижнего, помолилась. Наверное, первый раз в жизни. Потом к родителям, надела свой крестик, который уже давным-давно перестала носить. И даже почувствовала легкость.

Я к этому отношусь как к приключению. Ну да, здорово. У меня нет разделения на «до» и «после». Это моя жизнь, жизнь Ольги Запивохиной. Да, у меня были длинные волосы, теперь их нет, но зато видно красивую шею и эльфийские уши.

В конце августа я узнала об опухоли, 25 сентября мне провели операцию, дальше был восстановительный месяц в больнице и еще один дома. А в первых числах ноября мой нынешний агент Илья Вершинин приехал в Нижний. Мы знаем друг друга уже 8 лет, жили в соседних домах. Он посмотрел и сказал: «Оль, давай», — и я ответила: «Давай».

А что? Мне терять нечего, у меня сейчас вообще ничего нет. Я завела себе собаку, только она у меня и есть. Если я кому-то что-то должна в этой жизни, то это только родителям и ей.

5 ноября мы сняли короткое видео, Илья выставил его в Instagram, тут же его увидел Давиде, дизайн-директор женской линии Gucci, и предложил приехать познакомиться. Где-то 10-го числа я в Москве уже подавала документы на визу, а примерно 15-го улетела в Милан. Первый день там был пробным, но мне сразу сказали, что все окей, я останусь тут на две недели, и прислали эксклюзивный контракт для Gucci на Милан. Там же я отметила свой 22-й день рождения.

Это было лучшее поздравление в моей жизни. Просто приходишь на работу, выходишь в первом образе перед Алессандро и Давиде, а они говорят: «С днем рождения!» — и начинают хлопать в ладоши.

В общем, я с ноября уже знала, что буду участвовать в февральском шоу. В феврале, почти сразу после того как мы приехали, нам с другой девочкой из агентства прислали новость, что у нас мировой эксклюзив. А то, что я буду закрывать шоу, я не знала до самого дня Х. Когда были прогоны, было четыре выхода для моделей и в каждом примерно по 25 человек. В каждой группе есть последний, и ты не знаешь, кто будет в итоге закрывать. Тебе об этом не говорят.

После шоу у меня не было интернета, я просто увидела, что со всех соцсетей пришло около 100 оповещений.

Я только подумала: «Ого сколько! Ну ладно, буду в отеле ночью, когда мы уже съездим в агентство, погуляем, вернемся, и посмотрю». Я возвращаюсь в номер около двух ночи и понимаю, что если я сейчас буду отвечать или хотя бы читать это все, то ничего не успею, а мне завтра на работу.

Пока есть предложения, я работаю. Глупо было бы от них отказываться. Очень глупо.

Мне часто пишут маленькие девочки — хотят встретиться. Мне приятно, безусловно. Но понимаю, что, когда я была в их возрасте, у меня были какие-то свои… не кумиры, просто девочки постарше. Заходила на их страницы, но боялась даже написать что-то, заявку в друзья прислать. Просто любовалась, и мне было этого достаточно. А сейчас молодежь ведет себя порой даже беспардонно, они думают, что могут просто взять и вторгнуться. Не надо. Нравится — просто смотри, наблюдай, что-нибудь, может быть, ты захочешь перенять, но без фанатизма нужно это делать. Грань всегда должна быть.

Кумиров не надо себе искать, не надо никому подражать. Не стоит и это воспринимать утрированно, я не имею в виду, что надо быть фриком. Хотя, пожалуй, иногда даже я могу казаться фриком.