Как пользоваться электролобзиком: советы мастера. Электролобзик и как правильно им пользоваться? Что нужно делать при работе с электролобзиком

Современный электролобзик – это высокотехнологичный инструмент, который позволяет производить резку различных строительных материалов с высокой скоростью. Причем, благодаря своим конструктивным характеристикам представленная оснастка может использоваться как для выполнения прямых, так криволинейных (фигурных) резов, а также скошенных пропилов.

Однако, если выбор электролобзика в большей степени связан с потребительскими критериями прибора, то правильность эксплуатации оборудования позволяет продлить его ресурс и обезопасить потребителя от получения травм и увечий. Актуальность данной темы связана еще и с тем, что не много пользователей знают, как пользоваться электролобзиком правильно.

Режимы работы инструмента

Не секрет, что качество реза и долговечность электролобзика во многом зависят от правильности выбора режимов работы. А так как большинство конструкций современных электролобзиков позволяют изменять частоту перемещения пилки и ее поперечное перемещение, то именно данными критериями следует варьировать для достижения наиболее оптимального результата.

Распиловка древесины

Ввиду того, что дерево относится к мягкому материалу, распиловку древесины целесообразно производить на высоких скоростях (исключением являются твердые породы). При этом использование функции маятникового (поперечного) хода в таком случае оправдано лишь при работе с толстыми древесными материалами. И хотя наиболее оптимальный режим маятникового механизма может быть определен опытным путем, все же производители электроинструмента советуют придерживаться следующих рекомендаций:

• При толщине заготовки до 30 мм маятниковый механизм не применяется;
• При толщине заготовки от 30 до 50 мм - маятниковый механизм переключается в I положение;
• При толщине заготовки свыше 50 мм - маятниковый механизм переключается во II положение.

В целом же следует понимать, что включение функции маятникового хода хотя и увеличивают производительность работы (скорость распила), вместе с тем существенно ухудшают качество реза. Ввиду чего данный режим целесообразно не применять при работе с отделочными материалами типа ламинат , паркет, мебельная ДСП и т.п.

Распиловка металлов

Для многих пользователей может оказаться секретом тот факт, что при помощи электролобзика можно резать изделия из металла. А все что для этого необходимо – установить соответствующую оснастку и соблюдать базовые рекомендации.

Так, при работе с металлом маятниковый механизм должен быть отключен, а скорость перемещения пилки варьироваться от 30 до 40% от максимальной. При этом очень важно обеспечивать место реза эмульсией (вода с машинным маслом) для продления срока службы сменного инструмента и снижения механических нагрузок на приводную часть электрооборудования. Вдобавок следует понимать, что обработка металла резанием при помощи лобзика довольно трудоемкое и продолжительное занятие. Ввиду чего во время работы следует обеспечивать периодическую остановку инструмента для его охлаждения.

Резка пластиковых материалов

Электролобзик с большим успехом применяется для распиловки пластика, оргстекла, текстолита и аналогичных комплектующих. И хотя перечисленные позиции не отличаются высокой твердостью, все же во избежание их деформаций (сколов, оплавления) производить их отсечение следует на малых скоростях с использованием пилок с мелкими зубьями.

Обработка кафеля

При необходимости формирования криволинейных резов на кафельной плитке, электролобзик также сможет стать безупречным помощником. Однако для достижения оптимальных показателей следует придерживаться следующих рекомендаций:

• При обработке максимальная площадь кафеля должна лежать на поверхности стола;
• Обязательно использование специализированного сменного инструмента;
• Частота хода пилки должна быть ниже средней, без включения маятника.

Выбор пилок для электрического лобзика

Использование пилок не по назначению может вызвать их деформацию и стать причиной выхода из строя самого инструмента. Поэтому для различных видов операций следует использовать лишь специализированную оснастку.

Так, для распиловки мягких строительных материалов на основе древесины оправдано использование пилок со средним зубом, направленным вверх. Однако следует понимать, что имеющийся развод зубьев сможет стать причиной повреждения лицевой поверхности кромок распиливаемых материалов, ввиду чего специалисты рекомендуют осуществлять раскрой таких строительных комплектующих как ламинат, МДФ, пластик с тыльной стороны, для чего материал попросту переворачивается «лицом» вниз.

Если же подобное решение не применимо, можно воспользоваться пилками обратного хода (зубья направлены вниз), однако в таком случае электролобзик будет сильно вибрировать, создавая неудобства для исполнителя.

Когда же при помощи электролобзика предполагается выполнять резку металлических изделий, то следует применять специализированные пилки по металлу, которые по форме зуба напоминают обыкновенные полотна и способны работать в длительном режиме. Также для получения чистого реза многие специалисты рекомендуют использовать пилки по металлу и для разрезания мягких отделочных материалов (ламинат, паркет). Однако в таком случае следует помнить о возможном перегреве оборудования ввиду увеличения длительности его работы.

В случае работы с керамическими материалами следует применять пилки с алмазным напылением, а выполнять работы лишь в исключительных случаях (к примеру, для криволинейных резов).

Вдобавок, вне зависимости от типа, распиливаемых материалов, при выполнении криволинейных резов предпочтение следует отдавать менее узким пилочкам.

Технология использования электролобзика

Перед тем как пользоваться электролобзиком следует выполнить работы подготовительного характера, а именно: подготовить основание, установить съемную пилочку (качественно затянув зажимы) и подключить электропитание.

Если же говорить об особенностях работы с электрическим лобзиком, то следует выделить следующие моменты:

Процесс резки не следует сопровождать чрезмерным давлением на лобзик, подталкивая его вперед. Ведь мало того, что в таком случае может деформироваться заготовка, существенно повышается вероятность поломки пилки, а также возрастает нагрузка на привод инструмента. То есть задача исполнителя при использовании инструмента сводится к поддержанию нужного направления, а остальную работу электролобзик сделает сам.

В случае проведения прямолинейных резов целесообразно использовать специальные фиксаторы, которые будут опираться на торцевую кромку материала, формируя тем самым одинаковый отступ по всей длине реза. Если же требуется выполнять круглые или овальные вырезы, то безупречным вариантом для данных работ будет кругорез, функционирующий по принципу циркуля.

При необходимости раскроя тонколистового металла специалисты рекомендуют подкладывать под заготовку лист фанеры и производить совместное отрезание материалов, что позволит минимизировать деформирование листа.

Особое внимание следует уделять технике безопасности (особенно если лобзик переворачивается и работает в режиме стационарной установки) и применять индивидуальные средства защиты.

Дабы снизить нагрузку на привод инструмента рекомендуется своевременно производить смену пилочек (по мере затупления), а также выполнять все регламентные работы (смазка, очистка от мусора, замена щеток) в соответствии с рекомендациями производителя.

Вдобавок, оправдано использование дополнительных опций, которые облегчают работу оператора. Так для получения наклонного реза достаточно выставить опорную подошву под заданным углом. Лазерная указка поможет определить место предполагаемого реза, а пылеуловитель обеспечит «чистую работу».

Одним из больших плюсов нашего времени можно назвать прорыв в сфере строительных технологий. Опытные мастера с легкостью создают действительно красивые предметы интерьера, а разнообразие инструментов позволяют им это сделать качественно и быстро. Однако для достижения таких результатов необходимо умение исключительно правильно работать с каждым инструментом. Сегодня мы дадим вам полезные советы и поговорим о том, как правильно пользоваться электролобзиком.

Электролобзик используется для распила древесины и вырезки из нее различных элементов.

Но сначала давайте определим, для чего же нам может понадобиться этот инструмент. Он, прежде всего, славится своей универсальностью, потому что пригоден для выполнения разных задач: вырезать круг, или же сделать прямоугольное отверстие нужного диаметра, сделать прямой разрез любого материала. Электрический лобзик способен еще и выполнить разрез керамической плитки при условии наличия у вас специальных дополняющих элементов — пильных полотен. Последние являются одной из самых важных деталей электролобзика, так как от качества полотен зависит качество работы.

Устройство электролобзика.

Пилки, предназначенные для электролобзиков, производятся из разнообразных материалов, имеют отличие в размерах, в форме, а также в виде заточки и разведению зубьев. Такие отличия обусловлены разнообразием материалов, с которыми вы можете работать. Например, для работы с деревом шаг пилки должен иметь размер 2,5-4 мм, для работы с металлами 1-2 мм. Алмазное напыление на пилке поможет более качественно работать с такими материалами, как стекло, керамика, кафель, а с цветными металлами будет пригодна волнообразная режущая кромка на пилке. При покупке нужного вам пильного полотна желательно не забывать о том, что некоторые виды пилок могут не подходить к виду вашего электролобзика.

Составляющие части электролобзика

Правильное использование данного инструмента зависит и от познаний владельца в области состава электрического лобзика. С тех пор как в 1944 фирма Bosch выпустила в мир свой первый экземпляр этого многофункционального прибора, его составляющая претерпела немало изменений, однако основная его конструкция осталась неизменной. Итак, электролобзик имеет такие составляющие части:

• редуктор (его корпус должен быть изготовлен исключительно из металла, поскольку ластиковый корпус ставит под сомнение прочность инструмента, так как ухудшает теплоотдачу);
• подошва (наилучший вариант материала подошвы — литой металл, ведь некоторые электролобзики имеют пластину из пластика, что совсем нехорошо сказывается на качестве работы);
• корпус двигателя (электролобзик считается хорошим, если именно эта часть выполнена из наиболее качественного, крепкого материала, потому что именно здесь находится двигатель);
• рукоятка.

Вернуться к оглавлению

Принципы правильной работы

В целом электролобзик — это пила, оснащенная электрическим приводом, которая предназначена для того, чтобы выполнять резку какого-либо материала с помощью возвратно-поступательных движений вдоль вертикальной оси пильным полотном.

Несмотря на то, что по внешнему виду полотно довольно миниатюрно, а его размер колеблется в пределах 50-120 мм, он является основным элементом работы электролобзика. Ответственный производитель электрических лобзиков всегда оснащает свой инструмент механизмом, который дает возможность пилке совершать, помимо вертикальных движений, маятниковые колебания, которые в целом увеличивают во много раз скорость резки и продлевают срок службы пильного полотна.

Глаза и руки при работе электролобзиком должны быть защищены.

Однако следует знать, что использование данного механизма не подходит для тех случаев, когда необходим чистовой, точный рез, так как он предполагает под собой широкий шаг полотна и возможность появления небольших засечек. Когда необходимо, к примеру, отрезать кусок керамической плитки и соблюсти точность линии распила, маятниковый ход совершенно неприемлем. Наиболее подходящие материалы, где его использование будет уместным и идти на пользу, дерево, фанера, пластик, ДСП.

Если вы знаете, что ваша работа будет преимущественно с твердыми, прочными материалами, например, со стальными листами, то ваш электролобзик должен обладать большой мощностью и жестким креплением пилки для того, чтобы работать быстро и качественно. Для того чтобы выполнять какие-либо работы в домашних условиях, электролобзик должен иметь мощность в пределах от 285 до 560 Вт, при этом эффективная мощность устройства должна быть не меньше, чем 140 Вт. Одним из полезных замечаний с вашей стороны будет проверка наличия регулировки частоты ходов. Если она имеет место, независимо от частоты — низкая она или высокая, то электролобзик будет всегда работать на полную мощность, а это сделает вашу работу еще более эффективной.

Вернуться к оглавлению

Какую скорость хода пилы использовать?

Как известно, для того чтобы получить качественный результат, нужно учитывать все мелочи. Даже у опытного мастера всегда есть возможность допущения ошибки. И немаловажную роль играет то, с какой скоростью вы будете проводить работу. Прежде чем решать, во сколько раз увеличить скорость хода пилки, вы должны определить, нужно ли это вам? Если работа, которую вы должны выполнить, предполагает чистовой рез и ее нужно выполнить без малейшей неточности и помарки, то скорость реза должна быть предельно медленной, и увеличивать ее ни в коем случае не стоит, например, при работе с кухонной плиткой. Однако есть материалы, при которых большая скорость работы пилки — необходимая гарантия качества.

При работе со стальными листами увеличение скорости работы является необходимостью. Большая скорость будет нагревать сталь, делая ее более пригодной для изменения формы и полностью податливой. Если скорость будет мала, то работать со стальными листами крайне сложно. Большая скорость шага пилки нужна еще и для работы со стеклом, которое может треснуть в противном случае, для работы с твердыми породами деревьев и другими плотными материалами. А вот использование высоких скоростей при работе с пластиком может привести к совсем нежеланным результатам: края этого довольно мягкого материала могут оплавиться, и внешний вид полученного результата оставит желать лучшего.

В данном материале мы расскажем, как пользоваться электролобзиком, как правильно производить распил различных материалов и выпиливание фигурных элементов. Вы узнаете о правилах безопасности при работе с инструментом, тонкостях его обслуживания, часто встречающихся поломках и способах, как их избежать.

Подготовка инструмента к работе и дополнительные приспособления

Электролобзик – своего рода универсальный прибор, который в некоторых случаях способен заменить целый ряд инструментов. Перед началом работы, необходимо произвести внешний осмотр инструмента: убедиться в целостности силового кабеля, проверить подключение к электросети.

Также важно правильно подобрать режущее полотно – для каждого материала, подвергающегося распилу, свои требования. Разметка, нанесённая на материал, должна быть чёткой и хорошо заметной. Можно воспользоваться лазерной направляющей, если таковая входит в комплектацию электролобзика. Однако бывалые мастера, для более точного реза, советуют ориентироваться на метки нанесенные на подошву. Все работы лучше выполнять на пильном столе – этот элемент можно приобрести в магазине, или обустроить его самостоятельно.

Ряд производителей выпускают дополнительные приспособления, призванные помочь в выполнении различных операций. Хорошим подспорьем станут следующие дополнительные приспособления:

#1. Параллельный упор-циркуль — пригодится для выпиливания окружностей.

#2. Параллельный упор — для прямолинейного реза.

#4. Съемная накладка для опорной колодки — может быть изготовлена из пластика или металла и применяется для повышения скольжения лобзика по поверхности обрабатываемого материала.

#5. Противоскольный вкладыш — применяется для уменьшения вероятности появления сколов в процессе работы, особенно актуален при пилении ламинированных пиломатериалов.

Изучив, как правильно пользоваться электролобзиком, можно приступать непосредственно к распилу. Выбор пилки и режима работы играет достаточно важную роль в процессе распиливания материала и эксплуатации инструмента. При неправильно подобранном режиме работы, электролобзик может сломаться. Поэтому не стоит пренебрегать нижеописанными рекомендациями.

Как пилить дерево

Выбор пилки. Распил древесных пород выполняется стандартными пилками с направленными вверх зубьями средней величины с шагом зубчиков от 2,5 до 4 мм. Длинна пилки подбирается в соответствии с толщиной заготовки.

Частота хода. Частота хода выставляется на максимум. Уменьшать этот показатель следует лишь в том случае, когда полотно склонно к перегреву, либо в процессе работы ощущается дискомфорт.

Маятниковый ход. Для увеличения скорости пиления необходимо включить маятниковый ход. Он негативно сказывается на качестве пропила, поэтому использовать его нужно в том случае, когда важна быстрая работа, а качество пропила особо не важно.

Процесс пиления. Работать следует по тыльной стороне материала, чтобы избежать повреждений изделия. Перед пилением заготовку необходимо разметить. При пилении инструмент необходимо прижимать ровно к поверхности и плавно направлять его. Толкать его сильно вперед не нужно, т. к. по мере реза он сам продвигается в материале, особенно когда включен маятниковый механизм.

Как пилить ДСП, ламинат

Выбор пилки. Специалисты рекомендуют использовать пилку обратного реза. Правда, в процессе работы может возникнуть чувство дискомфорта из-за повышенной вибрации, зато качество пропила не пострадает. Если же пиление выполняется обычной пилкой, работы проводятся по тыльной стороне обрабатываемого материала.

Частота хода. Частоту хода необходимо выставить максимальной.

Маятниковый механизм. Чтобы не образовывались сколы маятниковый механизм необходимо выключить.

Процесс пиления. Инструмент необходимо плотно прижимать к поверхности материала, при этом вести его нужно плавно без сильного нажима.

Сколы появляются именно на той части материала, которая обращена к инструменту. Поэтому если распил производится пилкой с обычными зубьями, то можно заранее определив лицевую сторону изделия произвести пропил по тыльной стороне.

Кроме этого для осуществления пропилов в ДСП или ламинате можно использовать противоскольный вкладыш. Это небольшая деталь с пропилом, которая вставляется в специальные направляющие на подошве. Самым идеальным вкладышем является тот, в котором пропил точно соответствует толщине полотна пилки. Поэтому некоторые производители в комплекте с электролобзиком поставляют несколько таких вкладышей. При этом пропил в каждом из них нужно сделать самому. После чего можно приступать к пилению ДСП.

Как пилить металл

Выбор пилки. Для выпиливания металлических поверхностей применяются пилки с мелким зубом — шаг зуба 1 — 2 мм. Визуально такая пилка напоминает полотно ножовки по металлу и может использоваться для резки других материалов, с целью повышения чистоты пропила.

Частота хода. Скорость пиления необходимо выставить максимально низкую.

Маятниковый механизм. Маятниковый ход полностью отключается.

Процесс пиления. Инструмент по заготовке необходимо передвигать медленно, без нажима. Лист жести необходимо прочно закрепить заранее расположив его так, чтобы линия пропила была как можно ближе к опоре.

Если необходимо сделать криволинейный пропил в тонкой жести, а расположить заготовку так чтобы линия пропила была вплотную к опоре не возможно, то ее необходимо расположить между двумя листами ДВП или оргалита. Вся разметка при этом наносится на верхний лист ДВП. Это предотвратит образование заусенец.

Как пилить пластик

Выбор пилки. Лучше использовать полотно с маленьким зубом, аналогичное как и для металла. Это позволит повысить общее качество работы.

Настройки электролобзика устанавливаются индивидуально, в зависимости от типа пластика.

Маятниковый ход. Для получения ровного пропила маятниковый ход устанавливается в минимальное положение, либо полностью выключается.

Частота хода. Скорость – не более 40% от максимума.

Как пилить кафельную плитку

Выбор пилки. Для работы по этому материалу применяется специальное полотно, без зубьев. На поверхность таких пилок наносятся абразивные материалы. Резка кафельной или керамической плитки используется редко, т. к. расход полотен в этом случае слишком велик.

Маятниковый ход. Маятниковый ход выключают.

Частота хода. Работы проводятся на минимальной установленной скорости.

Электролобзик идеально подойдёт для выпиливания коротких криволинейных элементов в кафельной плитке.

Особенности выпиливания круглых и овальных элементов

В этом разделе речь пойдёт о том, как правильно пилить электролобзиком круглые или овальные элементы. Для начала нужно нанести на материал разметку. В большинстве случаев в заготовке просверливается отверстие, с которого и будет производиться распил изделия. Диаметр сверла при этом должен несколько превышать ширину полотна пилки. Для выпиливания криволинейных элементов необходимо брать узкую пилку, предназначенную для таких работ.

На нужную траекторию лобзик выводится медленно. Если требуется вырезать окружность правильной формы, можно воспользоваться дополнительным приспособлением – кругорезом. Для этого необходимо определить центр круга и зафиксировав там упор-циркуль, произвести выпиливание.

Для такой работы лучше выбрать узкое полотно. В процессе выпиливания нужно ориентироваться на положение полотна, т. к. элементы, помогающие при выполнении прямолинейного среза (направляющие «мушки», лазеры), в этом случае будут лишь сбивать направление.

В некоторых случаях можно обойтись без просверливания в заготовке отверстия. Для этого инструмент устанавливается краем подошвы за линией разметки. Лобзик включается, и осторожными движениями наклоняется до соприкосновения с рабочей поверхностью. Угол увеличивается до тех пор, пока заготовка не будет пропилена насквозь. После этого инструмент останавливается, пилка вынимается и устанавливается в стандартное рабочее положение. Выход к разметке осуществляется методом постепенного закругления линии реза. Следует избегать каких-либо усилий на инструмент.

Для выпиливания нестандартных фигур или узоров, лобзик устанавливается при помощи специального крепежа или пильного стола в неподвижном состоянии, пилкой вверх. В этом случае придётся орудовать не лобзиком, а самой заготовкой, передвигая её в соответствии с разметкой. Данный метод выпиливания обеспечивает максимальный обзор процесса работы, соблюдение линии реза, контроля над заготовкой. Настройки инструмента устанавливаются согласно обрабатываемому материалу.

Особенности выпиливания прямолинейных элементов

Несмотря на то, что данный вид работ является одним из самых распространённых, при нехватке опыта могут возникнуть сложности с тем, как ровно отпилить электролобзиком какой-либо элемент. Рекомендуется остановить свой выбор на пилке с широким полотном, предназначенной для прямолинейного реза, чтобы лучше выдерживать линию разметки. Для проведения ровного распила немаловажную роль играет наличие функции «плавный пуск». Инструмент в этом случае начинает набирать обороты постепенно, благодаря чему лобзик лучше поддаётся контролю на начальной стадии распила.

В процессе работы не следует прилагать чрезмерные усилия для продвижения лобзика вперёд, иначе это приведёт к выходу из строя пилки или механизмов инструмента. Износившееся полотно следует немедленно заменить, т. к. затупившаяся пилка вызывает повышенную нагрузку электропривода. Распиливаемая заготовка должна быть надёжно закреплена.

Для выполнения прямолинейных резов можно использовать параллельный упор или направляющую шину.

Пиление при помощи направляющей шины

Сперва заготовку необходимо разметить. После этого? установив электролобзик в специальный башмак, а затем башмак в шину производят позиционирование инструмента по линии реза.

Установив пилку инструмента точно по линии реза производят крепление направляющей шины.

Инструмент запускают в работу и ведут вдоль шины. От оператора здесь зависит немного. Гораздо больше на качество пропила будет влиять качество пилки и самого электролобзика.

Существуют шины с зажимами позволяющие делать как прямолинейные резы, так и резы под углом.

Пиление при помощи параллельного упора

Параллельный упор часто идет в комплекте с электролобзиком, но не зависимо от этого практически все модели имеют в подошве прорезь для крепления штанги параллельного упора.

Произвести качественный пропил при помощи этого устройства можно лишь в следующих случаях:

• Опорная плоскость, по которой будет двигаться башмак, должна быть ровной и параллельной.
• Электролобзик должен быть качественным и стойким к уводу в сторону.
• Сам параллельный упор, т. е. его штанга и башмак, должны быть прочными и жесткими.
• Оператор должен прочно прижимать башмак к опорной поверхности, при передвижении инструмента.

Особенности пиления по углом

Рез под углом может выполняться лишь инструментами, поддерживающими эту функцию. Процесс резки под углом обеспечивается путём регулировки опорной подошвы электролобзика. Производители часто оснащают свою продукцию несколькими фиксаторами – обычно в 15, 30, 45 градусов. Угольник или транспортир также могут оказать существенную помощь в контроле положения опорной подошвы инструмента.

Особое внимание следует уделить подбору пилки. Для выполнения большинства работ подойдут однородные полотна, для пиления под углом – лучше использовать неоднородные (биметаллические). Стоимость таких пилок несколько выше однородных, зато они гораздо прочнее и обладают способностью сгибаться, не ломаясь.

Пиление при помощи пильного стола

Конструкция стола позволяет значительно упростить работу с электролобзиком, особенно при выпиливании элементов круглой, овальной или сложной формы. Такой стол можно купить, или изготовить самому.

Инструмент надёжно фиксируется с нижней стороны столешницы, лезвием вверх.

Включение и выключение осуществляется посредством кнопок, расположенных с боковой стороны стола.

В этом случае оператор перемещает не сам инструмент, а заготовку в которой производится пиление.

Такой станок позволяет лучше контролировать заготовку, соблюдать линию разметки. Как и при работе лобзиком, следует избегать больших усилий обрабатываемого объекта на полотно.

Наиболее частые поломки, как их избежать и техника безопасности

Важно не только знать, как пилить электролобзиком, но и стараться избегать причин, которые могут привести к поломке инструмента.

Электродвигатель. Чаще всего в электролобзиках выходит из строя двигатель. Причин поломки может быть несколько: перегорание ротора, статора, износ насечки на валу. Чтобы избежать перегорания ротора, нужно приобретать инструмент, мощности которого будет достаточно для выполнения требуемых задач. Например, если нужно распилить заготовки большой толщины, лобзика мощностью в 400 Вт будет недостаточно – двигатель попросту не выдержит нагрузки и перегорит. К этому может привести и недостаточно высокое напряжение в сети. Не рекомендуется слишком часто устанавливать пониженные обороты: нехватка охлаждения и высокие токи могут привести к перегоранию обмотки.

Насечка на валу может износится в следствии постоянных ударных нагрузок на шток инструмента. Ударные нагрузки на штоке появляются из-за неправильного подбора оснастки. Поэтому всегда следуйте рекомендациям при подборе пильного полотна.

Кнопка включения. Иногда владельцы электролобзика сталкиваются с нарушением работы кнопки включения. Нажатие на «курок» приводит к замыканию цепи и запуску двигателя. Если в корпус попадает металлическая пыль, нормальная работа кнопки включения может быть нарушена. Для устранения пыли в процессе работы можно использовать специальный пылесос (бытовой не подойдёт). К выходу из строя «курка» может привести естественный износ токопроводящих дорожек. Нужно сказать, этот процесс достаточно длительный.

Механика. Среди механических узлов проблемным может оказаться шток: эта деталь подвергается серьёзным механическим нагрузкам, возникающим в процессе пиления. Механизм фиксации полотна является самым слабым в этой системе, т. к. он непосредственно связан со штоком. Не стоит опасаться поломок редуктора, если корпус надёжно защищает внутренние механизмы инструмента от пыли.

Техника безопасности и обслуживание электролобзика

Основные правила безопасности обязательно указываются в руководстве по эксплуатации. Категорически запрещается выполнять любые работы в состоянии алкогольного опьянения. Перед началом работ следует убедиться в исправности инструмента, наличии защитных очков и перчаток, стабильности напряжения в сети. Нужно заранее позаботиться о хорошем освещении рабочего места. Работы электролобзиком должны проводиться в сухом помещении. Рядом не должно быть легковоспламеняющихся веществ.

По окончании работ инструмент тщательно очищается от пыли, по возможности – продувается воздухом (при работающем двигателе эффективность продувки будет выше). На подвижные детали по мере необходимости наносится смазочное вещество. Хранить инструмент следует в сухом помещении. Соблюдение этих несложных рекомендаций значительно повысит срок эксплуатации электролобзика.

Видео: Выбор электролобзика и работа с ним

Фотогалерея (32 фото)

С огромным либо наименьшим фуррором этот умеренный труженик, предназначенный для решения всего одной задачки (криволинейной резки тонких материалов), способен поменять:

Фрезер - криволинейное выпиливание, врезка легких частей, открытые сочленения типа шип-паз;

Ручную ножовку - разделка и подгонка по месту не очень мощных пиломатериалов;

Сабельную пилу - подгонка смонтированных пиломатериалов поблизости соединений, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;

Углошлифовальную машину - резка не очень мощных заготовок из металла, разделка жести,кафельной плитки, листовых материалов на базе цемента;

Циркулярную пилу - продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (вт.ч. ламинированных);

Цепную пилу - разделка на дрова древесных отходов и нетолстых ветвей/стволов.

Предназначение

Нареченные выше "непрофильные" операции производятся лобзиком с рядом ограничений, время от времени очень существенных. Вобщем, когда перечисленного арсенала под рукою нет, подобные размышления навряд ли уместны. Разговор о методах внедрения начнем все таки с тех работ, на которые инструмент вначале рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; нередко в ход идут искусственные аналоги "вагонки" - панели из винила, МДФ либо металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большенном количестве различные интегрированные элементы (осветительные приборы, выключатели, розетки и т.п.). Располагать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и понадобится лобзик - с его помощью аккуратненько и стремительно выпиливают отверстия хоть какой формы.

С схожими же неуввязками сталкиваются собиратели кухонной мебели: им часто приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать "ходы" для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже другой раз требуют скругления, и если в критериях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/либо ленточнопильный станок, то домашнему умельцу либо начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда идет речь о работе на выезде, велик соблазн поменять и циркулярную пилу - в ряде всевозможных случаев это с фуррором удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не употребляют, в главном полагаясь лишь на разметку. В этом есть собственный "плюс" (меньше предварительных действий) и собственный "минус" (выше ответственность оператора). Вобщем, самая суровая опасность, подстерегающая юзера, связана не с "курсовой устойчивостью", а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это нередко бывает неожиданностью - с верхней стороны заготовки рез идет точно по полосы и придраться к качеству тяжело, тогда как снизу заместо прямой возникает "волна" либо же пилка уходит в одну сторону (типично для радиальных резов) Другая неувязка животрепещуща только в неких случаях - сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачки похожими способами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Их верный выбор иногда имеет решающе значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ отлично под прогуливаются однородные полотна, но в особенных случаях при меняют неоднородные. Самые пользующиеся популярностью из таких - биметаллические. Они достаточно дорогие, так как труднее в изготовлении, зато владеют рядом уни кальных свойств. Их зубья, выполненные из тверды марок металла, способны резать не только лишь древесную породу, да и сталь, пластики и остальные материалы завышенной прочности. Любопытно, что несущая полос у биметаллических полотен, напротив, податливее чем обычно. Это понижает возможность сломать пилку (по мере надобности ее даже можно сгибать, что в неких ситуациях оказывается очень кстати). Для работ по керамике, стеклу и другим схожим материалам употребляют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками. Такие пилки просто управляются с стенной кафельной плиткой, а вот особо крепкие сорта напольной (также керамогранит) им "не по зубам".

РЕГУЛИРОВКИ

Современные лобзики обычно снабжены 3-мя регулировками. 1-ая - наклона подошвы - употребляется очень изредка, так как там, где применение лобзика более целенаправлено, надобности в косых резах почти всегда нет.

2-ая регулировка - частоты ходов - нужна для подстройки под материал. При работе по древесной породе в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Только время от времени ее понижают, когда того просит очень узенькое полотно, склонное к перегреву, либо когда это комфортно мастеру. При действиях с керамикой либо толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

3-я настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна. Шток самых первых лобзиков совершал строго вертикальные движения, и длительное время это устраивало юзеров. Позднее кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, маленький амплитуды. Обычно, за "подкачку" отвечает опорный ролик и возвратимая пружина. Если механизм включен, полотно будет немного подаваться вперед при ходе ввысь и немного отходить вспять при ходе вниз. Это содействует наилучшему удалению опилок из области реза и поболее продуктивному "вгрызанию" зубьев при рабочем ходе. На 1-ый взор схожая модернизация кажется не очень значимой. Но наши опыты демонстрируют, что это утверждение правильно только для варианта самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность меняется в пару раз. Стоит удивляться тому, что сейчас моделей без маятникового хода на рынке практически не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой извив и уход плоскости реза от вертикали. Не считая того, твердые материалы (глиняная плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Потому режим "подкачки" всегда отключаем, к тому же почти всегда амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до предела. Последнее свойство нередко преподносится как принципиальное достоинство, но опыт указывает, что обычно хватает 2-ух последних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не оказывает влияние ни на что, но не в случае привезенных из других стран инструментов самого нижнего ценового класса У их встречается недостаток, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (4-ая и 3-я ступень) в нижние (3-я и 2-ая) Проверить инструмент нетрудно - довольно включить "подкачку" на максимум и попилить толстую заготовку с солидным нажимом

Итак, как настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообщем либо с достаточной точностью. Дальше все находится в зависимости от материала и задачки: древесная порода - наибольшая частота ходов, жесть - наибольшая либо чуток ниже, толстый металл - средняя либо низкая, керамика -низкая либо малая. По мере надобности высококачественного реза громоздкой (10-20 мм) заготовки либо ламинированной плиты, также при работе с керамикой либо толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если необходимо выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум - так дело пойдет резвее.

Вобщем, регулировки помогают только частично, огромное значение имеют аспекты конструкции лобзика и, естественно, способности мастера. К примеру, полностью реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так комфортно, но зато есть возможность держать под контролем вертикальность пила. Ктомуже сколы будут с изнанки. Кстати, конкретно такому методу работы мы должны возникновением грибовидной формы ручки: действовать схожим образом "скобовидным" лобзиком очень проблемно.

ПРОТИВОСКОЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ

Лучший противоскольный вкладыш - тот, что точно соответствует толщине и положению (находится в зависимости от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, дозволяющие сделать лучший вариант для каждого полотна. Наличие таковой детали стопроцентно устраняет от сколов и на некое время увеличивает стойкость пилки к боковым уводам.

Аспекты КОНСТРУКЦИИ

Более всераспространены лобзики, устроенные последующим образом: шток снутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают очень низковато (как позволяет геометрия). Ролик присваивает конструкции дополнительную боковую твердость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме "подкачки" вилка средством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство таковой конструкции - простота (никакие опции при переходе с одних пилок на другие не необходимы). В режиме с "подкачкой" подобные лобзики обеспечивают хорошее качество реза, так как опорный ролик прижимается к полотну лучшим образом.

Недочетов несколько. Сначала ролик не гарантирует вправду высочайшей поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик - подвижные части и поэтому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента непременно направьте внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть хорошим для полотен разной толщины и геометрии. В конце концов, круглый ролик предполагает, что нижняя точка фиксации пилки находится на неком удалении от поверхности.

Повысить свойства таких лобзиков - задачка решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Поначалу избавляют все их поперечные люфты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают 2-мя методами. 1-ый - лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь часто нужен не станок, а мобильный инструмент). 2-ой - изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответственный используемому полотну. Понятно, что он не в состоянии длительно сопротивляться износу - вкладыш достаточно стремительно теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет настолько широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), "Фиолент" (Украина) и "Диолд" (Наша родина, г. Смоленск). Их кинематика в целом подобна вышеперечисленной, разница только в методе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик тут установлен в обыкновенном месте либо на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую твердость присваивает стационарно закрепленная вилка (у Festool и "Диолд" - на корпусе, у других - на подошве). Естественно, по всем характеристикам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием либо ослаблением всего 1-го винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У "Диолд" вилка образована 2-мя железными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Другие два инструмента неудобны сложностью четкой опции, которая кто-му же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Вобщем, хоть какой из этих лобзиков при подабающей регулировке способен показать высочайшее качество реза. Добиться подобного на инструментах первой группы реально только методом тщательной доработки и подготовки к операции.

Домом стоят лобзики германской компании Kress - CST 6286 Е и 650 SPS. Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока агрессивно установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика Таким макаром, шток, полотно и ролик качаются полностью синхронно. Пилка при всем этом испытывает наименьшие, чем обычно, нагрузки в режиме "подкачки" полотна, ведь в других обрисованных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и достаточно инертный) передает конкретно она. Недочет механизма в том, что обоюдное размещение замка и ролика фиксировано, и некие полотна будут ужаснее поддерживаться. Главное же достоинство -прочность и долговечность.

Тщательно говорить о лобзиках без маятникового хода смысла нет - они уходят с рынка. Не считая того, даже самые высококачественные модели таких инструментов часто не могут претендовать на звание "Успешная покупка". Остановимся только на одном из различий: в неких случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, так как положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Методы КРЕПЛЕНИЯ ПИЛКИ

От особенностей, приведенных выше, зависят главные характеристики инструмента -точность и производительность. Сейчас побеседуем о других, влияющих на удобство использования. В процессе использования вам, вероятнее всего, придется поменять полотна с необходимостью делать разнотипные операции.

Начнем с обычного варианта - замки, зажимаемые ключом. Самый лучший, но, как досадно бы это не звучало, не часто встречающийся вариант - один винт с боковой стороны. Из представленных в статье таковой у Protool и у "Фи-олент" (он несколько отличен от обычного, но в целом аналогичен). В схожем "патроне" накрепко фиксируются полотна практически всех толщин, а в неких случаях - и типов, к тому же это просто (винт всего один).

Практически у всех дешевых моделей пилку придавливает колодка с прорезью, затягиваемая 2-мя фронтально расположенными винтами. Сопоставимость у схожей системы на высоте, а вот с остальным ужаснее: к примеру, неравномерно зажатый крепежный элемент вызывает перекос. (Феноминально, но другой раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток скривился либо был кривым "с рождения", некая степень свободы позволяет поправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинива-ния, когда полотно не удается извлечь "легким движением руки". Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном воззвании, время от времени приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части либо срывается резьба винтов.

Самые комфортные лобзики - с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации - большущее обилие. От "главных патронов" их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной компании) и наличие некого свободного хода. Почти всегда это несущественно, так как недостатка полотен не наблюдается. Что касается свободного хода, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Обычно, быстрозажимные замки подобны тому, что у Kress (см. фото). Они имеют только один недочет - ограничение по толщине зажимаемых полотен. Все же, если приобретенная "расходка" не "влазит", положение просто поправить, "шлифанув" хвостовик применимым для этого инвентарем.

Зажимы, подобные тем, что у Festool, встречаются еще пореже. Их достоинство - универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика) С другой стороны, у их ниже твердость фиксации (по последней мере у Festool).

Последующий предмет описания - подошвы и их регулировки. У дешевых моделей плита обычно проштампована из нетолстого листа, поэтому она не очень жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не увидеть. А вот в самом начале резки, когда задействованы только фронтальные лапки, испытываешь определенные неудобства. Ситуация проиллюстрирована лобзиком "Фиолент", но мы должны увидеть, что это разъясняется только отсутствием у нас "под рукою" другого примера, с вправду "мягенькой" подошвой. Крепкость плиты у модели "Фиолент" более чем достаточна - продемонстрированные отличия никак не "рекордные", хотя и были вызваны чрезмерными усилиями

Вобщем, по-настоящему не плохое чувство инструмента появляется при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал- алюминий, но это достаточно мягенький металл и в чистом виде, конечно, не употребляется. Добавляемые присадки (Мг и Мд) присваивают сплаву твердость, но сразу и хрупкость, так что при эксплуатации нужно проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это совсем не значит, что уровень выполнения механизма второстепенен Если крепление выполнено "абы как", избранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. 2-мя либо одним - не принципно, принципиально, чтоб в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Нередко они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков проф класса плита привинчивается к железному корпусу редуктора, пореже -к пластмассовому кожуху привода. 2-ой вариант ужаснее (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне выполнения узла, независимо от наличия "жестких" фиксаторов, перед ответственными работами нужно держать под контролем положение плиты угольником либо транспортиром

В редчайших случаях угол резки регулируют без ключа. К примеру, у Kress зажим ослабляют рычагом с боковой стороны корпуса. Колесико рядом отвечает за компенсацию износа - им настраивают силу прижима. В других случаях рычаг располагают под подошвой. Его вращением компенсируют износ.

ЭЛЕКТРОНИКА

Еще одна всераспространенная регулировка - частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, размещенным на корпусе либо ручке.

У лобзиков российского производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они неплохи тем, что позволяют не только лишь установить верхний предел ("крутилкой" на кнопке), да и подбираться к нему плавненько, изменяя степень нажатия. Недочеты таких моделей - ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некая некорректность в работе ограничителя верхнего предела, в особенности при положениях, близких к минимуму. Редчайшие завезенные из других стран лобзики позволяют регулировать наивысшую частоту ходов колесиком на корпусе и плавненько достигать ее, нажимая на курок. От перечисленных выше недочетов они избавлены

Зависимо от уровня электрической внутренности лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У дешевых моделей 1-ые три-четыре скорости (из шести-восьми вероятных) не дают размеренной работы - частота ходов штока очень находится в зависимости от сопротивления материала. 1-ое и 2-ое положения часто вообщем не функциональны.

Инструменты среднего и высочайшего ценового уровня намного стабильнее и иногда трудноотличимы от моделей с "констаматикой". Под последней предполагается электрический регулятор, оборудованный оборотной связью (датчиком, измеряющим обороты мотора).

Когда опорная подошва выполнена из узкого металла и в особенности, когда ее передняя часть не имеет поперечной перемычки, появляются трудности при начале реза: зависимо от нажима лобзик "играет"

У "топ"-моделей время от времени встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при четких операциях и мешая в неких других случаях (к примеру, когда необходимо нередко включать инструмент для выполнения грубой работы).