В последнее время, только и говорят, что о конце света. В какой только форме его не предрекают, но все сходятся в одном, что это могут быть мощные катаклизмы, от которых очень сложно укрыться, по крайней мере, в тех зданиях, которые нами используются. Но, если вдуматься, то проблема имеет место быть.
Чтобы обезопасить себя, пусть не от конца света, не каждый же настроен так скептически, но от возможных капризов природы взрывного характера, перспектива столкновения с которыми, мягко говоря, пугает, попробуйте построить бункер.
Бункер – это некое подземное сооружение, в виде помещения, где можно укрыться на определенное время.
А если серьезно подойти к этому вопросу и хорошо оборудовать помещение, пусть небольшое, но сухое и теплое, позаботиться об освещении, оснастить его припасами, сделать запас воды, медикаментов и сменной одежды, то, пожалуй, можно будет провести там какое-то время, не испытывая затруднений. Подобное сооружение может послужить укрытием, например, при пожарах или каких либо стихийных бедствиях.
Построить бункер самому, вполне по силам, если задаться такой целью. Вся суть строительства сводится к тому, чтобы сделать в земле углубление достаточных размеров. В нем должны поместиться, не стесняя друг друга, три или четыре человека. Как это сделать своими руками? Читайте ниже...
Такие контейнеры называются транспортными или морскими. Они бывают:
Маркируются контейнеры общего назначения такими аббревиатурами:
Лучше покупать контейнер не новый, а использованный один раз. Эти контейнеры приходят с грузом из Азии и после разгрузки продаются.
Выбирайте изделие помеченное «заводская окраска», оно может иметь царапины, но краска будет нанесенная при изготовлении. Если попадется контейнер из кортеновской (легированной) стали, то даже заржавевший, он выглядит как бронзовый (тонкий слой ржавчины) и дальше не ржавеет.
Обычно для этого используется экскаватор. Его можно арендовать в ближайшей строительной организации. Верхний слой плодородного грунта желательно уложить в отдельности от всего остального грунта.
Размеры котлована должны быть на 0,8 – 1 м шире и длиннее контейнера.
Если сделать над бункером слой грунта для растений и защиты от радиации, то глубину ямы нужно увеличить на толщину такого защитного слоя.
Большую часть грунта предстоит вывезти. Для 6-ти метрового – около 35 – 38 кубов, а 12 м – 70 – 75куб. м, а это десяток или больше рейсов среднего грузовика-самосвала. Так что спланируйте и эти работы и расходы.
С одной из узких сторон нужно сделать наклонный спуск. В нем будет размещена лестница: установлен готовый трап железобетонной лестницы или она будет «отлита» из бетона со стальным или композитным арматурным каркасом на месте.
Перед установкой контейнера нужно на его площадке врыть по его углам большие камни, для опоры всей конструкции. На дно укладывается подсыпка из песка или мелкого щебня, толщиной не менее 150 – 280 мм и проверяется горизонтальность плоскости опирания контейнера.
Перед опусканием контейнера его нужно со всех пяти сторон обработать гидроизоляционной мастикой.
Она укладывается в два слоя с прокладкой из мелкоячеистой полипропиленовой или металлической сетки. Шестая сторона контейнера – с дверью, мастикой не обрабатывается, а только окрашивается водостойкой краской.
Для устройства ступенек можно выбрать готовые лестничные марши, например, по ГОСТ 9818-85:
Если изготавливать ступеньки на месте, то нужно учесть, что высота каждой должна быть не менее 150 мм и не более 200 мм, а проступь (глубина, длина для ноги не менее 200 и не более 350 мм). Крутизна подъема лестницы не более 1:2.
Проще изготавливать ступеньки снизу, но можно делать их и сверху. В теле верхней ступеньки нужно предусмотреть закладные арматурные детали для приваривания стальных балок. Длина ее делается больше ширины контейнера, и верх поднимается выше уровня грунта хотя бы на 180 – 200 мм.
В качестве балок могут быть использованы стальные профили: швеллерные, тавровые или двутавровые. Можно использовать и снятые с железнодорожных путей и списанные рельсы.
Перед установкой металлических балок их для защиты от коррозии нужно прогрунтовать и покрыть двумя слоями гидроизоляции.
Балки привариваются ручной электросваркой на крыше контейнера и на «закладках» верхней ступеньки.
На приведенных фотографиях дверь в этом контейнере прорезана и смонтирована точно посередине торцевой стены.
В части контейнеров двери распашные и открываются наружу. Это нужно учесть и обеспечить место на площадке внизу для полного распахивания хотя бы половинки двери, т. е. одной створки.
От углов контейнера укладываем еще две стальные балки до верхней ступеньки и привариваем их к контейнеру и верхней ступеньке и опорной площадке для балок. Грунтуем и красим или гидроизолируем все места сварки.
На краю котлована отрываем выемки на уровень крыши контейнера. Землю сбрасываем в зазор котлована и контейнера. Накрываем всю площадку листами профнастила.
Отдельные листы укладываем с нахлестом по ширине минимум в одну волну и по длине – 250 – 300 мм. Не закрытым оставляем только примерно 2/3 проема между двумя балками над лестницей.
По периметру проема отступив от края 120 – 180 мм укладываем два арматурных стержня и с шагом, равным длине стандартного пустотного шлакоблока, привариваем вертикально отрезки арматурных стержней.
Устанавливаем на слой цементного раствора стенку-парапет из бетонных блоков, опуская или «нанизывая» их на арматуру. Пустоты сразу закладываем раствором или позднее, заполним их бетонной смесью.
Листы профнастила, уложенные волнами поперек контейнера в промежутке между стенкой контейнера и краем котлована снизу подпираем опорами – деревянными стойками.
Сверху на листах укладываем параллельно длинной стороне контейнера прутья арматуры. При необходимости удлинить прут, связываем его мягкой вязальной проволокой с перехлестом по длине, равным 35 – 45 диаметров прута.
Поверх первого слоя арматуры перпендикулярно ему укладывается второй слой. Размер ячеек арматурного квадрата от 300 до 400 мм. Можно арматурный каркас сваривать, но для этого нужен обученный сварщик.
Для установки вентиляции используются обычно асбестоцементные или ПВХ трубы. Для них вырезаются в дальних углах в крыше контейнера отверстия.
Желательно это сделать в углах, расположенных по диагонали контейнера.
Трубы укрепляются так, чтобы нижний конец одной трубы находился возле пола контейнера, а нижний конец второй трубы – возле его потолка. Над землей они должны быть не менее высоты роста подростка.
Только в этом случае вентиляция будет работать при любой погоде и температуре воздуха.
Заказываем на бетонном заводе машину-бетоновоз – «грушу». С помощью бетононасоса или вручную укладываем бетон на подготовленную поверхность профнастила, раствор разравниваем и сразу «вибрируем», т. е. уплотняем вибраторами.
При отсутствии вибраторов можно утрамбовать бетон ногами в резиновых сапогах или трамбовкой.
Одновременно заполняем бетонным раствором полости бетонных блоков в парапете над проемом входа. При невозможности уложить всю «крышу» за один раз, край для следующей укладки делают максимально крутым и перед укладкой поливают водой.
Поверхность уложенного бетона выравнивают мастерком или ровной доской и затирают.
Над проемом входа на цементно-песчаном растворе выкладывают в виде парапета три или четыре ряда пустотных бетонных блоков.
Верхний край парапета должен быть выше уровня грунта на 200 – 300 мм.
Внутренние полости блоков заполняют бетоном при бетонировании основной площадки или потом, когда бетон позволит по нему ходить.
Швы заравнивают сразу после укладки.
Под первые две металлические балки устанавливаем стальные опоры-подпорки (или делаем это на шаге 6). Они должны опираться на нижнюю площадку лестницы или должны быть забетонированы в яму, вырытую в грунте.
Выравниваем и затираем верхнюю поверхность парапета. После этого засыпаем площадку возле входа и над бункером слоем плодородной земли, снятой и отложенной при отрывании котлована.
Проводим электропроводку, устанавливаем светильники и празднуем в бункере новоселье.
Более подробно все этапы строительства бункера можно посмотреть тут:
Таким образом, соорудив себе этакий страховочный пункт, можно жить спокойно и не волноваться о наступлении конца света или каких-то похожих явлений.
Но, будем же оптимистами, конец света ждать совсем не обязательно. А своему бункеру можно найти и другое достойное применение. Например, из него получится шикарный винный погреб… или романтическое место для свиданий. Одним словом, в жизни всегда есть место хорошей идее.
(2
оценок, среднее: 3,00
из 5)
Последние события в разных странах свидетельствуют о том, что мирная обстановка в стране может измениться в считанные часы. Многие из нас не задумываются о том, какое оружие может быть использовано армией противника. Аварии на атомных электростанциях, другие техногенные катастрофы являются прямой угрозой для жизни и будущего здоровья людей.
Чтобы предоставить себе и своим близким возможность пережить небезопасные события, можно собственноручно построить бомбоубежище или бункер. Особенно это актуально для владельцев земельных участков.
Нанимать специалистов для строительства этого объекта нецелесообразно – это стоит дорого, найти таких спецов очень сложно. Стоит учитывать, что строительство этого сооружения потребует значительных материальных затрат для полноценного функционирования. Перед началом строительства нужно определить тип сооружения, его предназначение, площадь и необходимое оборудование.
После составьте смету. Желательно установить, не проходят ли под землей в месте предполагаемого строительства бункера централизованные инженерные коммуникации. Разрешительные документы для строительства бомбоубежища или бункера на своем участке не требуются.
Перед тем, как приступить к котлованным работам, желательно определить на какой глубине протекают грунтовые воды. Сделать это можно самостоятельно. Обратите внимание на близлежащие водоемы, уровень воду в колодцах у соседей. Ваш бункер должен находиться над уровнем грунтовых вод на расстоянии не менее полуметра. Оптимальная глубина для сооружения бункера не менее четырех метров. Если на вашем участке воды залегают ближе к поверхности, то строительство подземного убежища на этом участке не желательно.
Бункер необходим для защиты людей от губительного воздействия стихий, ядерных взрывов, артиллерийских обстрелов. Какие существуют требования к бункеру:
Характеристики убежища зависят от многих факторов:
В случае сооружения для кратковременного нахождения в нем снижает затраты, облегчает процесс строительства.
После завершения подготовительных работ можно приступать к разметке территории под будущее подземное убежище. По отмеченным границам выкапывают необходимого размера котлован. Его желательно сделать больше, чем запланированные размеры бункера для удобства работы со стенами их обработкой гидроизоляционными материалами. После готовим основу будущего сооружения:
При заливке необходимо оставить полости для будущих инженерных коммуникаций и магистралей. Каркас из арматуры, который использован при заливке пола должен быть завязан с общей конструкцией. После заливки стяжка должна высыхать на протяжении двух недель.
Для возведения стен оптимально использовать бетонные или керамзитные блоки, но лучшим вариантом будут монолитные стены из бетона. Для повышения прочности конструкции заливать бетонным раствором рекомендуют стены и внутренние перегородки убежища. При строительстве подземного убежища бетон нужно использовать высшего качества с добавлением влагооталкивающих присадок. Высота стен должна быть не менее 2,2 м. Внешняя сторона стен подлежит обработке влагостойкими пропитками, смолами или плитами.
После возведения стен и перегородок позаботьтесь о проведении инженерных магистралей. Подведите электрические кабеля к сооружению. После этого приступайте к крыше. Для бункера характеристику прочности кровли проверяют попаданием снаряда. Оптимально начинать работы с укладки металлического двутавра, на котором строится каркас крыши. Далее уложить лист металла, толщиной 40мм. Далее необходимо постелить паробарьер.
Следующий слой можно выполнить из бетонных стяжек с последующей заливкой бетонным раствором. Для входа оставляют отверстие, необходимое для беспрепятственного проникновения в бункер при необходимости. Люк или дверь выбирают с обеспечением максимальной герметичности. Для спуска соорудите надежную лестницу.
Перед началом внутренней отделки необходимо выполнить влагоизоляционную обработку внутри помещения. Для этого используют гидроизол или жидкое стекло. После при необходимости возводят перегородки для зонирования пространства.
Чтобы продлить срок нахождения в убежище, необходимо позаботиться об источнике бесперебойного питания, обеспечить качественную вентиляцию помещения с использованием систем фильтрации воздуха. Спальные места для экономии пространства обустраивают в виде кроватей в два яруса. Если есть возможность обустройства канализационной системы, это решит многие санитарно-гигиенические проблемы. При недалеком пролегании труб водоснабжения и канализационных, стоит предусмотреть подвод магистралей к убежищу.
Для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях в убежище необходимо оставить запас:
Сверху бункер засыпают грунтом, маскируют его по всему периметру крыши, оставляя на поверхности люк для входа.
Самостоятельно построить бункер достаточно сложно. Бункер - это не просто бетонная коробка, укрытая несколькими десятками метров земли, как принято считать у непосвященных. Самое сложное при строительстве бункера - обеспечение системы выживаемости человека.
Первая особенность при строительстве убежища - создание прочного каркаса. Чаще всего используют прямоугольную форму, стенки которой усилены арматурой, а пространство между ними заполнено железобетоном с кевларовыми или тефлоновыми волокнами. Сверху бункер прикрывается "крышей" - монолитной армированой плитой с усилением. Если надо построить бункер в сейсмоопасной зоне, то в качестве каркаса может быть применена капсульная схема - защитное убежище приобретает форму пилюли, у нее нет прямых углов - все они скруглены.
Второй отличительной чертой строительства убежища является устройство системы фильтрации воздуха. Без воздуха человек долго не протянет. Построить в бункере фильтрационную систему не так сложно: в качестве основы чаще всего испольуется стандартная армейская система фильтрации и очистки воздуха, в которой объединяются несколько фильтров - классикой такого решения служит т.н. "устройство - 300". Более сложным является выведение воздухозаборника - здесь надо учесть, что при стихийных бедствиях, бомбардировке, наводнении воздухозаборник может быть заблокирован / затоплен / поврежден, поэтому требуется построить убежище в соответствии с существующими нормами: воздухозаборник представляет собой железобетонную шахту с толщиной стенок не менее 400 мм, обрудованную специальными защитными устройствами, предназначенными для подавления мощной ударной волны. При строительстве убежища или бункера иногда бывает целесообразно вывести воздухозаборник вместе с дымоходом вашего дома - это привлечет меньше внимания со стороны соседей.
Третий момент, который учитывается при строительстве бункера или убежища - стратегический запас воды. Если надо построить бункер, рассчитанный на укрывание одно-двух человек, то целесообразно разместить несколько емкостей общим объемом не менее 150 литров воды. Если стоит задача построить убежище на три - четыре человека, то запас воды должен составлять не менее 300 литров воды. Кроме того при строительстве убежища целесообразно запастить средствами фильтрации воды - это может пригодиться и в мирное время. Однако оптимальным решение при строительстве убежища является устройство артезианской скважины с выводом непосредственно внутрь убежища.
Четвертый момент при строительстве убежища - обеспечение безопасности входа. Строительство любого убежища подразумевает наличие нескольких выходов. Минимум их должно быть два - основной, ведущий из дома в защитное сооружение и дополнительный, выведенный вне радиуса завала основного здания. Каждый из выходов должен быть оборудован тамбур-шлюзом, также выполняющим роль расширительной камеры, способной погасить мощную ударную волну. Защитно-герметичные двери через которые осуществляется вход в убежище должны открываться наружу
Существует еще много нюансов при строительстве бункера. Мы создаем современные решения в сфере строительства частных бункеров и убежищ. Обратившись к профессионалам Вы можете быть уверены, что все разработанные технические решения будут соответствовать утвержденным СНИПам и нормативам. С нами вам не придется задумываться о том, как построить бункер.
Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже - например, в свой собственный семейный бункер. Специально для тех, кто боится природных катаклизмов и вообще серьезно относится к вопросу собственной безопасности, сайт "РИА Недвижимость " решил подготовить материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.
Бюрократия не требуется
Прежде всего эксперты отмечают, что для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется. Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункера. Перед началом строительства это желательно выяснить.
Измеряем уровень грунтовых вод
Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды. Это, по словам главного архитектора, руководителя проектов компании "Главное бюро архитектурных решений" Николая Матвеева, можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом. Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.
Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно.
Строить бункер, конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров. Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров, утверждает Матвеев. Но эксперт подчеркивает, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно будет некомфортным, а значит нефункциональным.
Место базирования
Важно правильно выбрать место под строительство бункера. Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией. Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера, замечает управляющий партнер компании PRIDEX Сергей Кудрявцев.
Расположение убежища под домом возможно только в том случае если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома, добавляет Матвеев. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома, подчеркивает он.
Причем вход в убежище, по словам эксперта, лучше завуалировать. "Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз", - рассуждает Матвеев.
Снимаем мерки
Прежде чем приступать к строительству бункера, нужно рассчитать его площадь. Учитывая, что бункер-убежище на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 "квадратов", - утверждает Кудрявцев.
Бункер краткосрочного пребывания
Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю, утверждает Кудрявцев. Такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии, рассуждает эксперт.
Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление. Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность, уверяет Кудрявцев. Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны. Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна, замечает собеседник агентства.
Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.
Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению Кудрявцева, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание. "Думаю, что в данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и прочих походных принадлежностей", - рассуждает эксперт.
"В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей", - рассказывает управляющий партнер PRIDEX.
Бункер длительного пребывания
Тем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер, в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, Матвеев советует построить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет.
Строительство убежища начинается с котлована, причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них "припуски". Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты - 23 сантиметрам. Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта.
Перед заливкой плиты фундамента необходимо подготовить основание, выровняв и укрепив дно котлована 20-30 сантиметрами щебня или песка, инструктирует Матвеев. Для усиления прочности основания лучше проармировать пол фундамента арматурой и вязальной проволокой. После заливки бетона желательно подождать 10-15 дней, чтобы он застыл и стал прочным, подчеркивает эксперт.
После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен. Матвеев рекомендует использовать белый полнотелый кирпич с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра.
Следующим этапом идет сооружение крыши. Перекрытие крыши архитектор предлагает сделать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши, по словам Матвеева, подойдут 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей. Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза, замечает эксперт.
Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом.
В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью.
Ориентировочная стоимость такого бункера, построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей, отмечает Матвеев.
Инженерия и бытовое оснащение
Для того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли. Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная "внешняя" вентиляция, замечает Матвеев. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей. Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища.
В качестве системы автономного источника энергии, по словам архитектора, подойдет генератор, работающий на бензине или солярке. Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров.
Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.
Стратегический запас
Главным стратегическим запасом в бункере, по словам Матвеева, является вода, ее нужно запасти как можно больше - 200-300 литров. Продукты питания должны быть консервированными, также неплохо запастись различными крупами - они питательны и долго хранятся.
Аптечка должна включать в себя септики, бинты, вату, лейкопластыри, термометр, ножницы, резиновую грелку и марлевые маски. Набор лекарств каждая семья в принципе может определить самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья каждого из домочадцев, но лучше включить в список сердечные препараты, обезболивающие и препараты для нормализации работы кишечника.
Наконец, кроме складов с продуктами питания и медикаментами, в бункере должно быть все необходимое для того, чтобы проводить "разведывательные" вылазки на поверхность. В число таких предметов входят противогазы, защитная одежда и фонарь, добавляет Матвеев.
Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже – например, в свой собственный семейный бункер . Специально для тех, кто, согласно принципу Last Day Club — «Надейся на лучшее, готовься к худшему! «, допускает возможность серьезных природных катаклизмов в зоне своего обитания, и вообще ответственно относится к вопросу собственной безопасности, мы подготовили материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.
Для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется. Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункер а. Перед началом строительства это желательно выяснить.
Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды. Это можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом. Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.
Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно.
Строить бункер , конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров. Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров.
Специалисты, проводящие подобные работы, утверждают, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно не будет комфортным и функциональным.
Важно правильно выбрать место под строительство бункера . Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией. Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера .
Расположение убежища под домом возможно только в том случае, если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома.
Причем вход в убежище , по словам эксперта, лучше замаскировать. Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз.
Прежде чем приступать к строительству бункера , нужно рассчитать его площадь. Учитывая, что бункер —убежищ е на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Таким образом, для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 «квадратов».
Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю. Эксперты подтверждают, что такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии.
Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление.
Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность. Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны.
Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна. Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.
Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению специалистов, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание. В данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и .
В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей.
Тем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер , в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, ведущие эксперты в области возведения подобных конструкций советуют строить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет.
Строительство убежища начинается с котлована , причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них «припуски». Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты – 23 сантиметрам. Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта.
Перед заливкой плиты фундамента необходимо подготовить основание, выровняв и укрепив дно котлована 20-30 сантиметрами щебня или песка. Для усиления прочности основания лучше проармировать пол фундамента арматурой и вязальной проволокой. После заливки бетона желательно подождать 10-15 дней, чтобы он застыл и стал прочным.
После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен . Специалисты рекомендует использовать белый полнотелый кирпич с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра.
Следующим этапом идет сооружение крыши . Перекрытие крыши архитекторы советуют делать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши подойдут например 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей. Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза. Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом.
В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью. Ориентировочная стоимость такого бункера , построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей.
Для того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли. Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная «внешняя» вентиляция. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей. Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища .
В качестве системы автономного источника энергии подойдет генератор, работающий на бензине или солярке. Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров. Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.
Главным стратегическим запасом в бункере является вода, ее нужно запасти как можно больше – 200-300 литров. Продукты питания должны быть консервированными, также неплохо запастись различными крупами – они питательны и долго хранятся.
Медовое печенье – легкая, нежная и рассыпчатая выпечка, не требующая особых усилий и затрат. Печенье на скорую руку,...
О том, что было, мы с вами узнаем из книг или уроков истории. А вот будущие события, вызывающие неизменный интерес у...
Подотчетное лицо Видео по теме Через кассу предприятия проходят определенные суммы наличных денежных средств, которые...
Материал из Википедии - свободной энциклопедии ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО...
В финансовой отрасли существуют такие понятия, как актив и пассив. В нашем случае они касаются денежных средств. Не...
Отныне в ВСУ не будет погон с галунными нашивками, пятиконечными звездами и просветами, введенными в российской...
Заблуждение (error) – это ошибочное представление о каком-либо факте при заключении контракта независимо от...
Компании и предприниматели на УСН три раза в год перечисляют в бюджет авансовые платежи по налогу. Мы расскажем...
Впереди новогодние праздники, и каждый из нас уже строит планы, как интересно и с пользой провести эти...
С начала 1680-х годов владение неподалёку от Яузских ворот, подле стен Белого города (в 1760-е годы на месте...
Расправы после смерти обычно удостаивались люди, которые при жизни были весьма могущественными. Так, римский...
Не знаю, как вы, а я еще не встречала человека, который бы не любил шашлык (вегетарианцы не в счет,...
Ну что девочки? Готовы гадать на новогодние праздники? Гадать на воске можно всем. Это очень увлекательное...
Летом-осенью многие хозяйки заготавливают впрок всевозможные консервации на зиму. Сегодня же у нас борщевая...
О том, что было, мы с вами узнаем из книг или уроков истории. А вот будущие события, вызывающие неизменный...
Подотчетное лицо Видео по теме Через кассу предприятия проходят определенные суммы наличных денежных средств,...